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开了四天的笔直的国道，突然来到山路之上，就有一种新奇感迸发出来


穿出了无人区，我们也终于在当金山口遇到了一位高山牧民，正骑着马赶着羊沿着山脊前行，看到这一幕，刚刚还焉哒哒的Ken一下子又复活了过来，拿着相机就追了过去，在无人区憋了2天，这下看到当地居民，必须要记录下这个节点。


青甘两省的牧民我们十天的旅程中接触了好多，真的是每一个都特别友好，只要对他们尊重，他们也会对我们尊重，在旅途当中多一些和当地人接触的体验，也会让旅程变得更加难忘，就像在青海湖加在那碗酸奶里的白砂糖，能让滋味变得更加醇厚。








下了当金山口，海拔一下子降到了1200米，8月夏日的滚滚热浪又卷土而来，温度飙到了37度，我们急忙换上了夏装，真的无比怀念前几日柴达木盆地的清凉，出了阿克塞城区，迎接我们的就是中国最大的沙漠--塔克拉玛干，此时我们就处在它东麓的边际线上。


穿越塔克拉玛干沙漠会经历十多公里的沙漠公路，两岸是绵绵的沙丘，开起来也是荡气回肠，公路两旁有一些支路可以扎进沙漠之中，如有兴趣可以小试牛刀来这么一段，不过在沙漠开车，非常考究技术，起步要遵循“起一不起二”的原则，如果第一次起步没有成功，就不要再次勉强继续尝试第二次了，因为如果勉强继续轮胎会非常容易“挖坑”；这时人需要下车检查，看看是不是需要倒车，或者稍微挖一下阻挡轮胎的沙子再继续起步。千万不要原地大油门挠沙子，这样只会越陷越深。


这条沙漠公路的终点就是我们日思夜盼的敦煌。

敦煌，是个美丽的辞藻，美得只能让人读其音，不能识其意；
敦煌，是个逍遥的所在，就连神佛也在这里安家；
已经记不得是第几次来到敦煌，这片空旷而荒凉的土地，太寂寥，太厚实，太沉重了。它埋葬了多少金戈铁马的故事，埋葬了多少寻找信仰的枯骨，又埋葬了多少商队的驼铃？


离开塔克拉玛干的东缘，我们继续往西，这就是孕育着敦煌这座城市的西湖湿地，也是阻止沙漠东进的重要力量。


湿地里孕育着丰满的水草，即使冬季，也依然是生机勃勃，大群的羊羔勾勒出塞上草原的美景，支撑着眼前这所有生态的就是塔克拉玛干沙漠那错综复杂的地下水系。


既能畜牧，也能屯兵，汉代时，武帝为拒匈奴，便屯重兵于此，并在疏勒河畔修建河仓城蓄积军需粮草，至今，遗迹依然留存。


离河仓城不远，行犄角之势的便是阳关与玉门关，两者互为攻守，拱卫着整条河西走廊，两关建立之后，匈奴主力再不敢大举南犯，汉匈再无重大战事，和亲成为主旋律。


多少年来，中原人、匈奴人、波斯人、楼兰人、大宛人、突厥人和准噶尔人，
他们行色匆匆地走在从汉武到盛唐的历史长路，见证着一个又一个时代的鼎盛，一个又一个王朝的衰弱。
杀戮和兵燹反复侵袭这片土地，无数篇章散落在叵测的大漠之中。


从阳关来到鸣沙山，夕阳把沙漠染成了淡黄色，这时候的沙漠才开始变得好看起来，没有那么炙热的阳光，微风吹过，眼前的一切都变得顺眼了。


鸣沙山脚下有一处很有边城感觉的酒店叫敦煌山庄，很大很有气魄，和沙漠非常契合，淡季时一个房间600多元，住在里面有很多漂亮的拍照视角，比较值得


非常大气好看的敦煌山庄，内部如宫殿一般




如果想要讲求经济实惠，可以住在隔壁的月牙泉小镇，一个房间100多，住着也干净舒服，还有一个优点是这里聚集了很多西北美食。




月牙泉小镇里有一条美食街，这美食街上，大宛骆驼肉的旗帜倒是特别鲜明。
骆驼肉平时是挺难吃到的，本来骆驼就少，要做得好吃的厨师就更少，不过这月牙泉小镇就正好有一家。


吃骆驼肉在古代中国有很长的历史了，当年是张骞把骆驼从大宛牵回了大汉，深受汉武帝喜爱，莫高窟的壁画之中，就有描述，后来到了唐代，商路更为通畅，在长安城吃骆驼肉已经成为易事，驼峰更是一道难得的珍馐美味。
岑参在《酒泉太守席上醉后作》中有提到吃骆驼肉，“浑炙驼峰烹野蛇，交合美酒归叵罗”。
段成式的唐代杂物记《酉阳杂俎》中也提到“将军曲良翰，能为驴鬃驼峰炙”。


店里面骆驼肉的做法颇多，一时犹豫不决，老板倒是爽快之人，旁边正好有两个姑娘也在为此事发愁，索性就拼成了一桌，然后菜的份量和价格减半，品种再多来几样，于是这一桌子骆驼宴席就流水价上来了。
这是红烧驼肉，肉味和牛肉相似，但是肌肉纤维要细嫩很多，吃起来更加软糯，没有牛肉块那种很柴的感觉，也特别入味


这是卤骆驼肉，用的是骆驼的后腿肉，配上辣椒油简直就是绝配


最喜欢的是这个秘制驼肉条，甜辣之中带着鲜香，层次感特别好，肉质是外脆里嫩，完美符合我的预期


主食是驼肉抓饭，完全是西域做法，特别地道，一口气吃了两碗。


敦煌的纬度高，晚上8点才会日落，吃过饭6点多，慢悠悠的就可以步行去沙漠了，真是庆幸住在了沙漠边上，可以让我放肆的到沙漠里看星星，而不用担心回不了家。


起伏的沙丘如金色的海浪，柔美的线条使它具有一种非凡的韵致，壮美而温柔，苍凉而雄浑。


继续往里走，你会看见连绵无际的沙丘如凝固的波浪一样高低错落地横亘在你的眼前，在湛蓝天空下，茫茫大漠如海洋一样浩瀚。
当沙漠上刮起风，脚下的沙粒开始流动，移动的沙流如海边的潮汐，十分有韵律。等风停后，你会发现沙丘表面形成了丰富的肌理，那便是风的痕迹。


从入口处前往月牙泉还有2km，可以选择步行，可以选择电瓶车，但最佳的选择还是骑骆驼，这才是西域刚有的style


在鸣沙山拍摄，由于沙漠、丘陵等景物反光率比较平均，色调很接近，如果用光不讲究，拍出的画面将会十分平淡，缺少变化。
为了避免出现这一现象，最好在日出和日落时刻选择侧光或逆光角度进行拍摄，日出、日落时分，光线色温偏低，色调偏暖，使黄色的沙漠色调更加浓重，从而让画面层次更加丰富。
而侧、逆光角度有助于表现人物和背景的轮廓线条，形成明暗起伏的影调，让照片更有立体感。




如果想要在沙漠里拍出好看的大片，惊艳朋友圈，那没有选择，只能日出日落时过来






夜越来越深，傍晚时那数千记的游客都鸟兽散了，留在沙漠里的人慢慢的聚到了一起，天南海北的聊了起来，聊着聊着才发现，星空已经挂在了天上。


今天晚上的星空很美，于是在沙漠帮很多人拍了照片，有纪念日的情侣，有毕业旅行的学生，有刚买相机的退休大爷，还有N多我也不知道身份的芸芸众生。尽管被人当成了老法师使，但我是快乐的，能用自己的一点点小技能帮助他人，也希望那些照片能让他们的这次旅行更快乐一点。

第七天，敦煌--瓜州--嘉峪关--张掖

日期：DAY7，8月26日
行程：敦煌--瓜州--嘉峪关--张掖
游玩项目：敦煌古城、敦煌博物馆、骆驼城遗址、黑水国遗址
住宿：张掖市区酒店
行程简述：早上去往敦煌古城和敦煌博物馆打卡，之后沿河西走廊去往张掖，沿途游览骆驼城和黑水国两处丝路遗址。

PS：敦煌的石窟艺术除了人人皆知的莫高窟，还有「榆林窟」，「西千佛洞」，两个都不在敦煌市区，距离也较远，而且最最遗憾的，是三个景区石窟内都不能拍照，如果你想要和莫高窟合影，那么唯一的选择就是去往敦煌博物馆，这里有一个莫高窟45号特窟的一比一模拟窟，看上去和实地完全一摸一样，随便拍，除了这个模拟窟，这里还收藏了莫高窟藏经洞出土的敦煌遗书78件，汉简410枚，陶器1354件，其中一级文物就有95件。

PSS：河西走廊是丝绸之路的重要组成部份，最重要的看点也是沿途之上的古遗址群，不止是有大家耳熟能详的阳关嘉峪关景区，还有那些默默无闻，但却早就纳入国家重点文物保护单位的古城遗址，像悬泉置、锁阳城、骆驼城、黑水国、天罗城、马蹄寺等等，数量比较多，对历史感兴趣的可以沿着河西走廊挨个去看，但如果时间比较有限的，则可以挑选重点游览。这些古城遗址都有一个共同点就是暂时都还不收门票，开放式管理，24小时都可进入，但进入时一定恳请大家爱护文物，绝对不要乱刻乱画，因为这些都是中华文化不可复制的瑰宝。


PSSS：关于我们的选择，昨天在敦煌范围我们选择阳关、河仓城，今天在去往张掖的路上又挑选了悬泉置、骆驼城、黑水国，明天走最美国道G227又顺道游览了天罗城和马蹄寺，一共7处遗址，满满的文化熏陶。


敦煌历史与丝绸之路文物陈列的标题是“华戎交会的都市”，中国能够称为都市的地方不多，放在今天，敦煌肯定不够资格，但在悠长的历史中，敦煌确实够资格，而且“华戎交会”四字表述也挺准确，“华”不用太多解释，“戎”是指在这片土地上活跃过的月氏人、匈奴人、突厥人、吐蕃人、回鹘人、于阗人和西域中亚各国人


敦煌最辉煌的时期当是汉朝和唐朝丝绸之路最繁华的朝代，但其他历史时期，敦煌依然是边关重镇


整个博物馆最吸引人眼球的莫过于这个第45号特窟的模拟窟，45号特窟开凿于盛唐时期，窟内有7尊彩塑，4幅壁画，顶部还有千佛。一铺一佛二弟子二菩萨二天王塑像是莫高窟现存最精美的唐代塑像。


此窟中的塑像是莫高窟唐代塑像的杰作，是莫高窟最具写实性的群塑。








南壁绘制的观音经变取材于法华经观音普门品，画面情节丰富、描绘生动、构图巧妙、扣人心弦，皆为现实社会之真实反映，是研究唐代社会生活的形象资料。


北壁的观无量寿经变延续了莫高窟盛唐典型的三联式构图，画面完整，色彩艳丽，实属不易。


昨晚在敦煌山庄住下，电视里正在播着修复后高清版的《新龙门客栈》，还是那些熟悉的面孔，还是那个在大漠孤烟里复古而诗意的武侠世界，那黄沙肆意的边城，那婉转苍凉的羌笛声，犹如一个安放男人豪情的世外桃源。
风情入骨的金镶玉，柔情内敛的邱莫言，意气奋发的周淮安，还有那永远留在荒漠里的边城客栈。

感觉自己的心澎拜得就要炸裂了，也想要在敦煌能找到这样一个地方，没想到还真有和我有同样想法的人。
这个地方叫敦煌古城。


敦煌古城是一个后期人工建设的影视基地，我们比较熟知的《神探狄仁杰》等电影曾经在这里取景拍摄，这里可以甚至提供假装明星的服务，一群人围着你假装拍电影，最后还能出个DV，另外，由于布景很多，妹纸们也可以在这里拍摄大漠风情的照片，和《新龙门客栈》的感觉完美契合。


衣服和道具可以到现场来租，50一套，如果没有信心自己拍好，还能在店里请个摄影师，也不贵，一套拍下来也就100


因为都是为电影做的布景，所以拍下来还是很有电影风的，爱美的姑娘们请不要错过了，这就是你们想要的大漠边城感觉








大漠的风追逐着河西走廊上的历史变迁，从张骞通西域，霍去病两次鏖战河西走廊，到汉宣帝设立西域都护府；从鸠摩罗什苦行千里只为菩提盛开，到玄奘法师克服万难取经那烂陀；从唐代设立安西四镇新修唐玉门关打通了天山北路的丝路分线，到两宋及其不会经略西北丝路，注定了国家走向灭亡。河西走廊的一切已经铭刻于心。
而那一座座深埋流沙的故城，是这些历史事件的唯一见证。有了它们，我才能看到河西波澜壮阔的前尘往事。
千年之后的人们，应该平心静气的坐下来倾听每一座古城讲述它们心中珍藏的故事，那些已经远去的人和事，又何尝不是我们的前尘往事。




出了敦煌，汽车径直向东南方向驶去。夏末之际，万物萧瑟，祁连山显得更加孤傲冷俊，河西走廊掩映在辽阔的蓝天之下，呈现出一派苍凉之景。沐浴着柔和的阳光，西行孤烟大漠之中；望着斑斑驳驳的汉长城，追寻丝绸古道悠扬的驼铃，这条路就是贯通中西文明的丝绸之路。


这条路上有不少遗迹，这悬泉置就是其中一处，遗址位于安敦公路甜水井道班南侧1.5公里处的戈壁荒漠中，这里南依三危余脉火焰山，北临西沙窝，为汉唐年间安西与敦煌之间往来人员和邮件的一大接待、中转驿站，这里东去瓜州56公里，西去敦煌64公里。是迄今为止我国发现的最早的邮驿遗址。

悬泉置遗址是一座方形小城堡，门朝东，四周为高大的院墙，边长50米，西南角设突出坞体的角楼。


这座汉代遗址于1987年被发现，从1990年开始，文物考古专家对其进行了为期两年的发掘工作，于遗址内发现了35000余枚简牍，带字的有23000余枚，数量惊人，先大部分简牍珍藏于我们早上参观的敦煌博物馆内。


过悬泉置后不久便到瓜州，因为此处盛产蜜瓜，所以在春秋时便被叫做瓜州，后清朝时，康熙帝在安西布隆吉大败葛尔丹部属3000余人，便改名为“安西”，取义为“安定西域”，寄托了平定西域之乱的期望，后一直沿用至2006年，现又恢复瓜州之名。
路过瓜州服务区，可以入内稍稍休息，买几盒切好的甜瓜路上享用，价格确实便宜，2块一斤，10元就买好大一盒，味道很好。


过瓜州后，因为时间原因我们并没有去翻修一新的嘉峪关，那是大家早已耳熟能详的地方，而我们更想给大家介绍一些冷门好玩还不收门票的地方，于是就把下一个目的地安排给了两千年历史的骆驼城。


时空倒流，这条古道上曾经驿马飞驰，一鞭斜阳；
曾经商旅往来，互通有无；
曾经战争频仍，朝代更替；
曾经林茂粮丰，六畜兴旺。
沧桑与繁华，寂寞与喧嚣，历史过往，如烟云飘散，留下的只有远去的记忆碎片。


骆驼城曾经是北凉的古都，唐代的重镇，把车开到城墙之下，两千多年的历史顿时扑面而来，带着阵阵热烈，夹杂着些许苍凉。虽然古城几经历史兴衰，现在只有断壁残垣赫然屹立，但从宽厚的城墙，宏大的场面足可以判断当年那非同寻常的繁华。


如果非要在河西走廊多处遗址中，找出一段最为精彩的记忆，那必定是眼前的骆驼城。它在前凉时期成为中原百姓避乱的理想之地，享有“多士之邦”的美誉。
公元385年就有一支由两万骆驼组成的驼队在城里驻扎，就此它与骆驼结下不解之缘，后来驼队的主人吕光在河西建立了后梁；后梁时期骆驼城的太守叫段业，他乃一介书生却在大将沮渠蒙逊的鼓动下于公元397年举旗造反，作为北凉政权发祥地的骆驼城正式登上历史舞台，成为人们口中的“北凉故都”。公元400年又和其他河西五郡推举北凉敦煌太守李暠任冠军大将军，创立西凉。


不过记忆终归只能出现在回忆里，王者也好，败寇也罢，也只是书中的一页记录。只剩下骆驼城周边魏晋壁画砖室墓出土的彩绘画像砖，让后人可以触摸到这段历史。
如果想要看到出土的彩绘壁画砖，可以去往「甘肃省博物馆」，壁画砖全景式地反映了汉唐时期绿洲屯田、西塞牧猎、交通出行、歌舞宴乐、远古神话等多方面的社会生活，是一部形象的河西开发史。








目睹断壁残垣，曾经的繁华早已逝去，风沙将繁华夷为平地，枯草、沙石和残垣断壁成为这里的主宰者，那个昔日驼铃叮当、鼓角争鸣、车水马龙、商贾云集的城池永远地留在了历史深处。

“故人不再，故城仍在”，骆驼城的悲伤或许正是因为如此吧。


黑水国遗址离张掖最近，却找的颇为艰辛。我们在甘州区明永乡的312国道上来来回回的寻找，快要放弃的时候突然看到右边的建筑工地上写了“黑水国遗址”等字样，顺着小路径直开，终于看到了心心念念的故城。


遗址由近到远分了两处，附近还有村落的遗存。顺着细沙，我轻轻的踏上城墙，深怕惊扰了沉睡的黑水国。相对于前几处遗址的保存，黑水国仅剩下残破城墙勾画出的模糊身影，大部分呈风化状态被黄沙掩埋，已经看不清城内的规划。我庆幸自己在这样一个时间点来到这里，没有一个游客，蓝天白云下只剩我们与黑水故国的互相凝视。


极目远眺，一如当年守卫城池的将军。黑水国东接张掖；西向酒泉；顺着黑河北上直达居延海进入内蒙古高原；往南翻越祁连山可以进入青藏高原。黑水国就处在这样的关键位置，不仅是河西走廊东西通道上的一个纽带，更是保障丝路畅通的一道边关重镇。


公元前121年，就是汉武帝元狩二年，置张掖郡，取“张国臂掖，以通西域”之意。此后，开始大规模徙民垦殖，戍兵屯田，发展农业生产，促进了中原与西域的经济、文化交通的繁荣。
当地民众称之为“老甘州”或“黑水国”。但即使查遍历史典籍，依然不见关于“黑水国”的记载。


黑水国得名有三种说法。一是因当地方言转变而得名。黑水国古城所处的位置在黑河一个大河滩上，由于地势低洼，多有积水。当地老百姓将这一带称为“黑水窝”，时间长了，以讹传讹，就将这里称为“黑水国”。
二是因“黑匈”而得名。传说黑水国是匈奴人所修建，因为匈奴人皮肤黝黑，外族人便将他们称作“黑匈”，把他们建的城市称之为“黑水国”。
三是因黑河而得名。黑河发源于祁连山，是河西走廊最大的河流，因发洪水时挟带黑沙而得名。黑水国一带曾是一望无际的沼泽湖泊，随着湖泊逐渐干涸，形成了一片水草丰盛的平川，后来月氏族迁徙到这里，屯田修城，建都立国。因傍依黑水，故名黑水国。
对于我个人来说，我更倾向于第三种说法。


黑水国，这个以水的名义命名的古城，虽然已经斑驳颓废的如此经典，虽然岁月的黄沙早已掩蔽她的容颜，虽然历史的尘埃剥夺了她的繁荣，沿着经流不息的记忆，依然能看到季节在里面居住，河流在脚下蠕动，依然能感受到绿树掩映的田园深处的疲惫和幸福，依然能体味到远古的风向远方问候广阔的世界






黑水国遗址的残垣断壁拉长了它苍凉的背影，也拉长了我的一缕缕思绪。那些残缺的墩台城墙、满地的砖瓦碎片，曾经都是宫墙高院，气派壮观。往事越千年，繁华早已成过眼云烟，幻化成我脑海中丰富的想象，缥缈的诗意，氤氲的情思，骀荡的花藻，卓灵的瀚墨。在广阔的天地间自由飘散。


从残存的夯土表明，这里曾有过很高规格的建筑物。现仍能看出寺院建筑轮廓，佛塔位于寺院的西端正中。这是一座覆钵佛塔，由夯筑的基座和土坯砌筑而成的塔身组成，塔体中曾出土有宋代钱币和8块铁容器口沿残块，其中一块上有古蒙文。


《史记·大宛列传》记载，大部分月氏人西迁以后，“其余小众不能去者，保南山羌，号小月氏”。
西迁的大月氏贵霜翕侯创立了贵霜王国，后成为横跨中亚和印度半岛西北部的大国，中国历史上盛行的佛教，最初就是在东汉时由大月氏贵霜王国传入的。
小月氏归附于汉。汉朝还曾调月氏人征战西域。

发生在河西走廊焉支山下的那场战役，是中国历史上具有划时代意义的一场战役，史书详有记载。折兰王被杀，卢侯王被斩，浑邪王的都尉、相国被俘，从此，便有了张掖这座城。
汉武帝一生最大的功绩，就是彻底改变了中原与匈奴之间的攻守关系。“犯我大汉者，虽远必诛！”这句穿透历史的掷地有声的话语，和飘荡在华夏上空的大汉精神，肇始于此。


张掖这个西北的城市，北面有蓝天白云龙首山，南面是白雪皑皑的祁连山，中部是黑河河水冲击形成的走廊平原，而平原中心就是河西走廊现存最大的鼓楼——镇远楼。
它始建于明正德年间，几百年来一直屹立于张掖市中心，看人来人往，人事变迁，依然镇守着这方天地。任世事变化，它毅然驻立，任世人将它注目将它忘记。


看完鼓楼，一天没有正经吃饭，饿得饥肠辘辘的我们来到张掖最有名的甘州夜市，在这条河西走廊之上，从来不缺热闹的夜市，张掖甘州市场、嘉峪关富强市场、敦煌沙洲市场。走走古丝路，去热闹的夜市逛逛，仿佛能窥见当年的繁华盛景。


在甘州夜市卖得最火的一道菜叫炒拔拉，炒拨拉因动作得名，以铸铁鏊子，将切好的羊肚、肠、心等佐以调料葱花洋葱蒜苗下锅，以柴火或煤炭为燃料，用猛火爆炒，待熟即食。


翠白的羊肚，嫩绿的青椒，火红的羊心，一看就让人有了口腹之欲，紧接着掌勺老板妙手拈花般抓起洋葱丝、辣椒丝、蒜苗和蒜瓣覆在其上，然后又天女散花般撒上红红的辣椒面，火越烧越旺，火苗从铁板下蔓延，呼呼呼上扬，缭绕，白色的猪油随着铁板的热量，一圈圈融化，油汪汪一团。


炒拨拉外加一罐大窑汽水，在盛夏的午夜大快朵颐，吃得大汗淋漓，是最美味不过的了除了炒拔拉，张掖夜市还有一些当地美食不可错过：

搓鱼面：
张掖的搓鱼面是用精细的大豆粉制作的小吃，形状象小鱼，颜色有白有红，配上调料、小菜，活像一条条小鱼在碗里。吃起来清凉可口，既充饥，又止渴，是一种地道的夏令风味小吃。

小饭：
“小饭”里的汤，是用鸡汤或牛骨汤熬就的，加入胡椒粉和姜粉调味，还勾过水淀粉，有一定的粘度，里面配以黄牛肉片、粉条、豆腐片，面块过水煮熟后，浇上勾好味的汤卤配料，汤中的面块如同颗粒分明的米饭粒，卤汤之上几片颇有嚼头的牛肉，让人瞬间感到食欲大增。早晨热乎乎地来上一碗，浓浓的胡椒香味，色香诱人，吃得人鼻间冒汗，从用料、制造和食用搭配都有严格的规范。

第八天，张掖--马蹄寺--祁连山--兰州

日期：DAY8，8月27日
行程：张掖--马蹄寺--祁连山--兰州
游玩项目：马蹄寺、最美国道G227
地理标识：祁连山大草原、黄土高坡
住宿：兰州市区酒店
行程简述：早上从张掖出发，途径天罗城遗址来到马蹄寺参观，之后沿最美国道G227前往西宁再到兰州。

PSS：张掖的景区分布如下，郊外有七彩丹霞景区和马蹄寺，市内有大佛寺和钟鼓楼，因为时间原因，我们不能一一走访，丹霞景区的网上攻略已经烂大街了，所以我们就选择了更小众更贴合河西走廊文化的马蹄寺参观。


PSSS：马蹄寺很大，景点也比较分散，买门票后（70元）可以自驾车进入，比较经典的是千佛洞和主景区三十三天石窟，

PSSSS：从张掖到西宁的最美国道G227确实名不虚传，漂亮得让人心旷神怡，一路有很多值得停留的点，扁都口的麦浪--祁连山大草原的牛羊--岗什卡的雪峰--门源的油菜花田（7月初--8月中），一路走下来大约需要4个小时。如果时间足够，那么更推荐在G227花两天时间，去往祁连山中的卓尔山或是山丹军马场，住上一晚，第二天再继续南下。




出了张掖市区，朝着祁连山的方向往民乐县走，一路的西北乡村景色也让人赏心悦目，地里是刚收割的小麦和郁郁葱葱的高粱，两侧是裕固族的民居，车窗两旁的风景都给人安逸和舒适之感。


沿着这乡村古道，走上40分钟，便来到了天罗城遗址的跟前


天罗城矗立在河西走廊上已经一千多年，在这漫长的岁月里，晋昌城、瓜州城、苦峪城都曾是它的名字。天罗城兴盛于隋唐荒废于明末，保存完好城市布局、军事防御体系以及农业灌溉水利体系，都证明着它拥有过的辉煌。天罗城沉寂了五百年，期间一个叫斯坦因的英国籍匈牙利人来看过它，为研究它的过去奠定了基础。


现在看上去这里只是一个不起眼的小村庄，地处偏僻，毫无区位优势可言。但在历史上，天罗城曾承担过边陲要塞的角色，也是中国第二大内陆河——黑河疏通到居延海的孔道。


一个城池或小国家，也是非常脆弱的。生生灭灭，建里了毁，毁了建，因为河水的改道，天罗城也渐渐在历史中湮灭了。


马蹄寺石窟，它是继敦煌莫高窟、榆林石窟之后，河西走廊第三大石窟，和前两者不一样，更让人惊叹的是其绝壁外的凿洞，大大小小二十一个石窟全部是悬挂在绝壁上的，其险峻和当时开凿的艰难可想而知，这也是马蹄寺最大的看点


买了门票，从一条狭窄逶迤的山道开车进去，不到一公里即是第一个景点--千佛洞，光秃秃的石壁上，除了四五处飞檐斗角嵌入其中，余下窟龛皆置于石壁之中，眼见不可胜数，零零星星点缀着，宛若沙燕之穴遍布石壁之间。


行不到百米，可拾阶而上，即临近石壁，抬头仰望，左右两侧均有石阶缓缓而上。沿左侧回廊漫步向前，可见大多数的窟龛中佛像或毁，或残，或新建，只有三世重佛那个洞窟里的壁画，相对较为清晣，酷似莫高窟里壁画的风格。其实走在回廊上，抬头所见那些早已剥蚀的壁画及岩壁上密密麻麻的窟龛、隐约可数的寺庙，其规模之庞大，令人震撼。


马蹄寺石窟群，从东晋以来，历经北魏、北周、隋、唐、宋(西夏)、元、明、清、民国到现在有一千六百多年的历史。


从千佛洞出来，我们又驱车数公里去找寻神秘的马蹄寺。把车好容易停在一处开阔地带，伴随着游客的人流，沿着一条铺砖小道，我们不紧不慢逆时针环绕而上，到达高处一个垭口时，方觉豁然开朗，随着众多游客目光所及，蓦然回首，可见那黄土包似的岩壁之上，隐约有回廊、飞檐、窟龛。


刻在悬崖的三十三天石窟是马蹄寺的最高处，上下七层共二十一窟，呈宝塔形排列在百米多高的悬崖上，外形象一座佛像塔镶嵌在绝壁中央，雄伟壮观，气势磅礴。站在山脚下，我仿佛看到用绳索将自己身体悬挂在半空中的僧侣们，用生命和鲜血开凿峭壁佛龛的情景，耳边传来了“叮铛”作响的锤声、钎声，这回荡在山谷中的声音，是对佛祖的礼赞，是西天极乐世界弹奏的动人心弦。
峭壁上数不清的佛龛，凝聚了多少代人的心血和智慧。漫长的历史岁月中，多少志士先贤为弘扬佛法将生命全部诠释在马蹄寺的悬崖峭壁上，倾泻在石窟里，他们用生命构筑成一道独特亮丽的人文景观，让后人寻访他们的足迹，封存永世的敬仰。


要进入石窟内参观，必须从“三十三天石窟”洞口进去，要爬二百一拾一级石阶。我从底层开始攀爬，花了约二十分钟爬到顶层。石阶很窄，最多只能容纳两个人并排行走，最窄处需一人侧身才能通过；石阶很陡，最陡处有七十度左右，并且每一级石阶都很高(最高约半米)需手脚并用才能攀到顶层。攀登的整个过程要经历一段不见阳光的黑暗石窟，然后上悬梯转身一百八十度，做“鹞子翻身”再走过天梯，最后才到三十三天石窟。

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• Daniel0201 金币 +80 感谢分享，论坛有您更精彩！ 2025-1-9 23:27